Никогда не угадаешь, почему некоторые блюда называются именно так, а не иначе. Кто назвал торт «Наполеоном», а салат Цезарем? Оба персонажа, именами которых назвали блюда, были не кулинарами, их придумавшими, а военачальниками. Однако не стоит спешить с выводами. «Наполеон» был назван действительно в честь императора Наполеона, а «Цезарь» – в честь Цезаря, но другого. Жил в начале XX века в Америке итальянец Цезарь Кардини. Из-за сухого закона он был вынужден вести свой ресторанный бизнес за пределами США, в Мексике. В общем, однажды, когда посетителей нечем было кормить, он соорудил то, что, согласно поговорке, женщины делают из ничего. Оливковое масло, хлеб, яйца, чеснок, сыр, лимоны, вустерский соус, листья салата, – вот основа его знаменитого «Цезаря», который разошелся по свету и приобрел многочисленные вариации. Зато торт «Наполеон» имеет к своему великому тезке самое непосредственное отношение. Он был изобретен российскими кондитерами в 1912 году, когда праздновалось 100-летие изгнания французов из Москвы. Изначально торт был треугольной формы – это должно было напоминать императорскую треуголку. Правда сейчас он прямоугольный и нарезается на пирожные, но название сохранилось. Традиции давать блюдам имена их создателей мы обязаны Франции. Именно там, где гастрономическое искусство ценится высоко, появилось понятие «высокая кухня». Сочинением новых блюд увлекались даже многие вельможи. Названия соусов субиз, бешамель - это имена придворных Людовика IV, которые их изобрели. Кстати, эти соусы к мясу и рыбе, включающие бульон, муку, лук, сливки или сметану, получили широкое распространение и даже использовались в советском общепите – правда, обычно без указания имен. Но, если говорить о вкладе французов в новейшую русскую историю, никакое блюдо не сравнится с салатом оливье. Изобретенный в конце 19 века французским ресторатором Люсьеном Оливье и подававшийся в московском ресторане «Эрмитаж» как фирменное блюдо, салат ушел «в народ» и пережил несколько взлетов и падений. В 1930-е годы чудо-салат был в опале и расценивался как буржуазное чревоугодие, а в военные и послевоенные годы его приготовление вообще было невозможно по вполне понятным обстоятельствам. Лишь в 60-е, с появлением промышленного майонеза и консервированного горошка, оливье (он же столичный, он же зимний) снова появляется на столах, на этот раз в качестве праздничного блюда победившего социализма. Кстати, на сегодняшний день самая экзотическая версия гласит, что только два человека во Франции являются хранителями истинного оливье, и когда умирает один, второй находит следующего хранителя и передает рецепт ему. По материалам: http://www.medportal.ru/budzdorova/food/605/ .
| 
